Мода штата Нью-Йорк

Реклама

Поддерживается

Обзор моды

Вот что нужно знать о прошедшей неделе моды.

Отправь историю любому другу

Как подписчик, у вас есть 10 подарочных статей. дарить каждый месяц. Любой может прочитать то, чем вы поделитесь.

Ванесса Фридман

Это были выходные Недели моды в Нью-Йорке, и на показе Tommy Hilfiger шел дождь.

Дизайнер вернулся на родину со своим фирменным косплеем «см. сейчас/купи сейчас» после нескольких лет отсутствия и со специальной феерией «Фабрика Томми», созданной по образцу «Фабрики» Энди Уорхола. (Эти двое мужчин встретились в 1980-х годах, и, как сказал г-н Хилфигер в превью, с тех пор его вдохновлял Уорхол.) Цель состоит в том, чтобы расширить идею личного опыта.

Он покрыл открытый подиум чем-то вроде серебряной фольги в стиле Уорхола; пригласил знаменитостей — Кейт Мосс, Джона Батиста, Шона Мендеса, Джона Ледженда — сесть в первом ряду; даже попросил Трэвиса Баркера барабанить в финале. Но палатки у него не было, и она постепенно разваливалась.

Даже самые громкие звезды не смогли помешать результату выглядеть как влажный пиропатрон: пустая оболочка из клишированных американских отсылок (университетская куртка! рубашка для регби! теннисный свитер!) в мире, который не имеет к ним большого отношения. более того, покрытый разматазом, смытым погодой.

Внизу просто было не так уж много вещества. А содержание – это то, что действительно нужно моде Нью-Йорка.

Как и во многом сейчас, возникает разрыв между тем, что было и тем, что могло бы быть.

Многие имена, которые когда-то определяли стиль города, ушли из жизни или, по крайней мере, исчезли с официального подиума: Кельвин, Донна, Ральф, Марк. Оставшиеся старейшины склоняются к ностальгической пьесе. Поколения дизайнеров, которые пришли после и были провозглашены следующей большой вещью, похоже, застряли в очень незначительной тональности.

Но в то же время новые имена появляются с краю, часто без классической подготовки, но с уверенностью в себе и взрывной энергией, которая исторически продвигала моду вперед.

Эти дизайнеры переосмысливают сильную одежду не как униформу для восхождения по корпоративной лестнице (что это вообще сейчас, во времена исчезновения офисов?), а как униформу идентичности для мозаики субкультур. Результатом является по большей части хаотический потенциал, но он может изменить ландшафт стилей. Рассмотрим стратегии.

«Я чувствую себя как в машине времени», — сказал гость, развалившийся на одном из белых банкеток шоу Тома Форда, глазея на Мадонну в черном атласном платье. Шоу проходило в центре города, на Веси-стрит, но атмосфера была ни на что не похожа, как в Милане примерно 1998 года и в период расцвета Gucci мистера Форда. Тогда он раскапывал 1970-е годы для гедонистического модного веселья и 80-е годы для высокого блеска, охватывая следование за пятном, ниспровергая бежевую двойную букву G и буги-буги на краю вулкана безвкусицы.

Это было похоже на кошмар потерянных дней диско: люрекс пастельных тонов, ковбойши из Studio 54, бархатные шорты с вышивкой Элвиса в Вегасе, кружевные стринги и блеск, дополненные капелькой спортивной одежды и настроенные на ритм Роберт Палмер наигрывает «Пристрастие к любви». Искорка доведена до своей крайней крайности, места, где она становится чем-то совершенно мрачным и отчаянным. Гламур на этом поле может утомить.

Тем не менее, это стало напоминанием, что после недели, когда такие понятия, как «сексуальный» и «2000 год», были в тренде, г-н Форд какое-то время дал определение обоим. Как Майкл Корс, чья изысканная коллекция городского тропического стиля — гладкие пиджаки и юбки-саронги, отороченные шелковой бахромой; шелка с принтами гибискуса и колонны из джерси, подвешенные к золотым украшениям на шее — в его работах чувствуется уверенность, отточенная на рубеже тысячелетий.

Проблема в том, что, как гласила последняя песня шоу мистера Форда, «Время никого не ждет». Как бы ярко это ни было, вся эта ностальгия начинает казаться ничем иным, как постскриптумом.

В Proenza Schouler Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу по-прежнему выглядят так, как будто они создают дизайн для арт-тусовки Челси, хотя арт-тусовка ушла. Они добавили гигантские оборки в стиле фламенко к рукавам своих туник и мини-платьев, увеличили размеры своих узких брюк; моделированные платья-рубашки из прозрачного кружева с рифлеными манжетами; и наслоены на горошек. Джозеф Альтузарра вошел в ритм курток, полосатых рубашек и очень детализированных, все более сложных шибори, что создает крутой, хотя и предсказуемый контраст.